Как понять, что пора покупать новый аккумулятор?

Аккумулятор вашего автомобиля – штука в принципе достаточно капризная, особенно в зимний период. Опытные автомобилисты со стажем обычно знакомы с явными «симптомами» того, что аккумулятор окончательно «умирает», и пытаться его перезарядить или восстановить будет бесполезно.

Вот несколько основных признаков необходимости покупки нового аккумулятора для вашей машины:

  1. Бортовой компьютер сигнализирует о необходимости зарядить аккумулятор, практически сразу же после того, как вы это сделали.
  2. Двигатель запускается с большим трудом почти всегда.
  3. Чувствуется странный, едкий, неприятный запах, идущий от аккумулятора.
  4. Аккумулятору требуется не больше часа прослушивания музыки или работы габаритных огней на стоянке, чтобы разрядиться и потерять способность завести машину.
  5. Даже если вы заряжаете аккумулятор всю ночь, плотность электролита не доходит до нормальной (1,25). Менять батарею нужно, даже если низкая плотность электролита наблюдается только в одной из банок.

Если указанные признаки имеют место даже сразу после полной длительной зарядки аккумулятора, всё-таки пора покупать новый.

Надо ли носить автомобильный аккумулятор домой в сильный мороз?

Любого владельца авто, где сильные морозы приходят регулярно, заботит вопрос, нужно ли заносить аккумулятор автомобиля домой? Ответ зависит от нескольких параметров:

  • новый аккумулятор или старый;
  • конкретная модель аккумулятора и применяемые в нём технологии;
  • насколько сильный мороз на улице;
  • планируемая продолжительность стоянки авто.

Внимание! Если у вас новый, хороший, дорогой аккумулятор изготовленный по технологии efb, AGM или любой другой технологии, не верьте байке, что он не боится холода – боится!

Если планируете оставить машину на улице без движения при температуре -30°С и ниже, на 2, 3 и более дней, любой аккумулятор следует занести домой и по возможности подзарядить. Так как в таких условиях даже у новой батареи велика вероятность сильной просадки ёмкости, если же батарея старая, она может «погибнуть» окончательно.

Кроме способа носить аккумулятор домой в сильный мороз для его подзарядки, придерживайтесь прочих «зимних» рекомендаций для сохранности ёмкости батареи и продления срока службы:

  • старайтесь не допускать глубокой разрядки аккумулятора, чем сильнее морозы, тем меньшей должна быть степень разрядки аккумулятора
  • после того, как занесёте аккумулятор домой, нужно дать ему отогреться до комнатной температуры (это минимум 5 часов), прежде чем заряжать;
  • если аккумулятор уже сел полностью – не оставляйте его на морозе, чем дольше он там находится, тем меньше шансов, что он ещё когда-нибудь заработает;
  • термокейс для аккумулятора. Помогает аккумулятору дольше сохранять тепло, но не бесконечно. В мороз, температура аккумулятора сравняется с окружающей средой не за 3 часа, а за 5 к примеру, и это хорошо. Но носить аккумулятор при длительной стоянке придется;
  • насчет моргания дальним светом перед запуском двигателя. История спорная, есть гипотеза, что это запускает электрохимические процессы в аккумуляторе. Но ведь и стартер их запускает. Скорее всего, аккумулятор либо заведет автомобиль, потому что он еще способен его завести, либо нет, потому что уже «сдох», и мигание тут ни при чем. Но попробовать можно.

Не носить аккумулятор авто домой в сильный мороз (после -27°С) можно лишь тогда, когда он ещё новый, и вы не планируете оставлять машину на улице дольше суток.

Почему оригинальные аккумуляторы более надежные и служат дольше аналогов?

Очень часто при замене АКБ на автомобилях, мы сталкиваемся с тем, что на авто установлен еще родной аккумулятор с завода. При этом возраст транспортного средства, скажем 6 лет! И это не редкость. В таком случае у хозяина возникает резонный вопрос: а тот аккумулятор, который вы мне привезли прослужит также долго?

         Ответить на этот вопрос довольно-таки сложно. Все зависит от многих факторах: типа авто, объема двигателя, количества потребителей и т.д. Это в одной стороны. Теперь о том, как производятся современные автомобильные аккумуляторы.

         По сути любой предприниматель или ООО в настоящее время могут прийти на завод, например, Topla и заказать партию аккумуляторов. Придумать любой дизайн и название. Производитель только уточняет, какие характеристики должны быть у производимых АКБ. На этом все! Заказчику выставляют счет, он его оплачивает и забирает готовенькие аккумуляторы. Чаще всего ответственный заказчик делает партию, ориентированную по принципу цена/качество. Аккумуляторы обладают хорошими характеристиками и качеством сборки. При этом имеют приемлемый ценник. Как правило такие «хорошие» по нынешним меркам АКБ прослужат в среднем 3-4 года при правильной эксплуатации.

         Немного по-другому поступают производители автомобилей. Хоть на их АКБ и нанесены логотипы компаний, например, Volvo, Renault, Mercedes-Benz и т.д., производят они их не сами, а заказывают все на тех же заводах по производству АКБ. Разница лишь в том, что у них нет задачи сделать средний по качеству АКБ и продать как можно большую партию. Они делают упор на качество изделия, не экономя денежные средства. В результате оригинальные аккумуляторы обладают отличными характеристиками и более продолжительным сроком службы.

         Среди современных производителей есть конечно и исключение, например, Topla, Delkor, Vesna, TAB и некоторые другие. Автомобильные аккумуляторы данных производителей по сроку службы и эксплуатационным характеристикам сопоставимы с АКБ, которые устанавливаются в автомобили на заводе-изготовителе.

Какую клемму на АКБ следует отключать в первую очередь?

Вопрос хоть и простой, но задают его нам очень часто. Если вкратце, то соблюдая технику безопасности, можно сначала откручивать любую клемму. Но часто простой пользователь автомобиля может не знать всех тонкостей и «наломать дров» при смене аккумулятора на автомобиле.

Теперь обо всем по порядку. На АКБ есть плюсовая и минусовая клеммы. Минусовой вывод аккумулятора подключен на кузов, часто такой проводник называют «масса». К плюсу идут провода от потребителей, по сути от каждого свой. Теперь к самой сути вопроса: почему рекомендую сначала откручивать минусовую клемму? Дело в том, что когда мы откручиваем металлическим ключом минусовую клемму, мы можем задеть случайно об какую-нибудь железку, кузов авто, и это не приведет ни к каким пагубным последствиям. Когда мы открутили минусовую клемму, сняли, разомкнули цепь, АКБ у нас уже не в цепи. Соответственно, когда мы будем откручивать плюсовую клемму и заденем случайно о крепление аккумулятора или еще что-то, то у нас не будет короткого замыкания.

Повторюсь, если делать все аккуратно, то нет никакой разницы, какую клемму откручивать сначала. Тем более, что на многих автомобилях Ford у Вас просто не получится открутить сначала «минус» из-за конструктивных особенностей автомобиля.

Как правильно хранить аккумулятор автомобиля?

Аккумуляторы на хранение ставят в основном те, кто использует их сезонно (катера лодки, мотоциклы и т.д.). Также те, кто эксплуатирует автомобиль только летом, либо только зимой. А также есть любители сэкономить, которые летом используют старый аккумулятор, а зимой новый.

Первое, что нужно сделать с АКБ перед постановкой на хранение – обслужить. Помыть с раствором соды, зарядить, т.е. полноценная комплексная диагностика и обслуживание. Для того, чтобы определить, что аккумулятор на 100% заряжен, нужно определить его плотность. Она должна быть в пределах от 1.27 – 1.30 г/см^3, а напряжение в состоянии покоя 12.7 + В.

Основной враг аккумулятора во время хранения – саморазряд. При котором наступает сульфатация, а также возможно коррозия пластин. На саморазряд влияет грязь на корпусе и температура. Как ни странно чем выше температура помещения, тем быстрее происходят химические процессы в АКБ и он быстрее разряжается.

Оптимальные условия хранения.

  1. Помещение с температурой от + 0 – + 20 градусов Цельсия. Чем ближе к нулю, тем лучше.
  2. Чистота корпуса.
  3. Необходимо следить за напряжением, проводить периодический подзаряд. При значениях меньше 12,4 В. (1 раз в месяц)
  4. Сухость помещения.

5 мифов об эксплуатации автомобильных аккумуляторов

Есть куча разных советов и действий который не стоит применять при эксплуатации свои аккумуляторов. Так как их актуальность давно уже в прошлом. Рассмотрим самые популярные:

  1. Летняя и зимняя плотность? Мы часто слышим от клиентов фразу: — «А у этого аккумулятора зимняя плотность?». На самом же деле сейчас с завода плотность автомобильного аккумулятора составляет 1,27 – 1,30 г/см3. Такая плотность обладает максимальными электротехническими свойствами, а температура замерзания такой плотности около -60оС. Главное перед зимой полноценно зарядить АКБ.
  2. Самодельный термокейс. Тема термокейсов была популярна несколько лет назад. Сам термокейс эффективен, только когда используется в паре с нагревательным элементом. Владельцы же обматывают свой аккумулятор подстилкой из-под ламината, надеясь, что это как-то поможет аккумулятору. На самом деле утепление такого формата не приносит пользы, а только вредит. Сам аккумулятор прогревается зимой от нагрева подкапотного пространства и немного в процессе зарядки от генератора. Если используется утеплитель, то он предотвращает доступ тепла от двигателя к самому аккумулятору. Также самодельный термокейс не герметичен. Туда попадает пыль, грязь, образуется конденсат. В последствии образуются токопроводящие мостики и увеличивается саморазряд АКБ.
  3. Защитная пленка. Наравне с самодельными термокейсами, многие автолюбители не отрывают транспортировочную пленку с нового аккумулятора и думают, что она защитит аккумулятор от вредных внешних воздействий. На самом деле, там будет скапливаться дорожная пыль, грязь, подтеки электролита, влага, конденсат и т.д. В итоге будет повышенный саморазряд АКБ. Эта плетка нужна для защиты аккумулятора только до установки его на автомобиль. При монтаже аккумулятора ее необходимо убрать полностью.
  4. Смазка клемм. Сейчас продается много специальных смазок для клемм автомобиля. Некоторые являются диэлектриками, некоторые же проводят электричество. Основная их задача – не допустить окисление клемм и токовыводов. Но если они и так не окисляются, зачем их тогда смазывать? Нет лучше контакта, чем соединение металл-металл. Сейчас очень редко встречаются случаи, когда происходит окисление клемм. Если оно все-таки проявилось, необходимо найти причину и только после этого можно смазывать клемму.
  5. Низкая плотность — добавь электролит! Это один из популярных моментов. Низкая плотность в аккумуляторе обычно бывает из-за образования сульфатации. Сульфатация образуется из-за разряженности аккумулятора. Поэтому аккумулятор необходимо просто хорошо зарядить и плотность выйдет в норму. «А зачем тогда электролит продается в магазинах?» — спросите Вы. Для сухозаряженных аккумуляторов, т.е. тех, которые вводить в эксплуатацию требуется самому. Также электролит можно добавлять, когда из аккумулятора он вытек наружу.

Стоит ли верить индикатору заряженности аккумулятора?

Во многих аккумуляторах сейчас устанавливают индикатор заряженности или как его привыкли называть «глазок». Многие продавцы оправдывают высокую цену и выдают как достоинство наличие этого индикатора. Но на самом деле очень часто бывает, когда он вводит в заблуждение самих автовладельцев по поводу состояния аккумулятора. Дайте разберемся, с чем же дело?

По сути, индикатор заряженности — это упрощённый ареометр, который установлен только в одной секции аккумулятора. В пластиковом корпусе глазка несколько шариков с разным удельным весом и цветом. В зависимости от плотности всплывает нужный шар. Там нет никаких лампочек, хитрых микросхем, анализаторов состояния аккумуляторов и т.д. Ведь именно так думают большинство владельцев. Индикатор заряженности может показывать три состояния: а) аккумулятор заряжен, б) аккумулятор разряжен, в) низкий уровень электролита. Заряженность аккумулятора индикатор показывает, если плотность выше 1,2 г/см3. Хотя у разных производителей по-разному. Аккумулятор разряжен, когда плотность ниже порогового значения, который указан выше. И третье состояние индикатор показывает, когда уровень электролита ушел ниже кончика индикатора. И так в какие моменты индикатор дает ложные показания:

  1. Залипли шарики. Индикатор показывает красное значение, т.е. аккумулятор разряженный, хотя плотность и уровень электролита в секции с индикатором и во всем аккумуляторе в норме. Да и по всем характеристикам аккумулятор может быть в отличном заряженном состоянии.
  2. Зеленый в мороз. Плотность электролита в мороз увеличивается. Так как межмолекулярное расстояние становится меньше. Например, плотность электролита при температуре +25оС – 1,18 г/см3. Это значит, что аккумулятор подзаряжен. Допустим, что порог индикатора 1,2 г/см3. На морозе при температуре -26оС приведенная плотность будет 1,22 г/см3 и индикатор будет показывать ложный зеленый цвет.
  3. Если был добавлен электролит. Например, автовладелец по незнанию заменил или добавил электролит в аккумулятор, чего делать конечно же нельзя. На пластина сульфатация, аккумулятор не выдает заданных характеристики по сути находится в разряженном состоянии, но индикатор при этом сигнализирует о заряженном аккумуляторе.
  4. Крайние банки. Индикатор заряженности обычно установлен в средних секциях аккумуляторов, но в крайних секциях уровень обычно становится ниже. Но индикатор будет показывать «заряжен».
  5. Произошло замыкание секции. Если в любой банки, кроме той, где установлен индикатор произошло замыкание, то индикатор тоже этого не покажет.
  6. Оплывание активной массы. От старости или неправильной эксплуатации произошло оплывание активной массы, напряжение под нагрузкой стремительно падает, стартер не может прокрутить и одного раза, при этот индикатор показывает зеленый цвет, хотя АКБ уже пора заменить.

Вывод: не стоит полагаться на значение индикатора состояния автомобильного аккумулятора.

Если у Вас начались проблемы с автомобильным аккумулятором, и он требует замены, звоните нам по номеру 8-923-433-46-06. Наши специалисты бесплатно подберут, доставят и установят аккумулятор на ваш автомобиль в любое время!

Почему разряжается аккумулятор автомобиля?

У многих была такая ситуация даже летом: подходишь к своему автомобилю, садишься, поворачиваешь ключ зажигания, а в ответ – тишина. Стартер либо трещит, либо еле крутит, а иногда даже лампы не загораются на информационном табло. Далее некоторые автолюбители подкуривают аккумулятор с другого авто и ездят дальше, как ни в чем не бывало. Давайте разберемся в основных причинах разряда аккумулятора:

  1. Утечка тока. Когда аккумулятор установлен на автомобиле, то потребители во время простоя автомобиля питаются штатно от аккумулятора. Обычно это сигнализация, магнитола и т.д. Норма утечки обычно составляет 0,04 А. Но если какой-то из потребителей подключен неверно, имеется короткое замыкание или постоянно горит лампа в багажнике, то АКБ разряжается интенсивней и рано или поздно он разрядиться окончательно. Это отчетливо проявляется во время длительных простоев.
  2. Саморазряд аккумулятора. В этой ситуации АКБ может разряжаться, даже когда он не подключен к автомобилю. Обычно это бывает, когда он мокрый и грязный. Образуются токопроводящие мостики на корпусе и заряд утекает. В этом случае достаточно просто помыть аккумулятор в содовом растворе.
  3. Нерабочий генератор. Проверить это очень просто при помощи вольтметра. Напряжение бортовой сети должно быть в пределах 13,8 – 14,5 В. на работающем моторе. Если оно намного ниже, то стоит обратиться к электрику.
  4. Оплывание активной массы. Эта неисправность определяется нагрузочной вилкой. Напряжение при нагрузке будет очень низкое, а электролит в банках будет темным или черным.
  5. Сульфатация. По сути это состояние недозаряженного аккумулятора. Оно возникает после полного разряда АКБ и последующего его подкуривания. Определить также легко – нужно просто измерить плотность. Она будет низкой. Лечится это полноценной зарядкой аккумулятора от зарядного устройства.
  6. Плохой контакт. Незатянутая клемма, оборванные провода. Из-за этого стартер может крутить мотор слабо, так чем меньше пятно контакта проводников, тем меньший ток может пройти через них. Проверяется визуально и тут же устраняется.
  7. Неисправный стартер. Со временем стартер изнашивается или окисляются контакты. Когда начинается запуск мотора, стартер еле крутит, либо щелкает рэле. Многие думают, что все дело в аккумуляторе, заряжают его или покупают новый, но проблема не уходит. Выявить проблему можно, подключив к авто заведомо заряженный аккумулятор, если проблема осталась, значит это неисправный стартер.

Аккумулятор авто сам по себе практически не разряжается и на это всегда есть объективная причина. Поэтому их всегда нужно оперативно обнаруживать и устранять.

Почему умирает автомобильный аккумулятор?

Оплывание активной массы (осыпание пластин или осыпание банок)

На решетках аккумулятора, которые расположены внутри корпуса, в электролите. Расположена активная масса, эта активная масса участвует в химическом процессе и как раз получении электроэнергии. Со временем, эта активная масса выпадает в осадок, и собственно аккумулятор у вас теряет емкость и теряет стартерные характеристики.

Что приводит к осыпанию пластин:

  • Старость – это естественный износ батареи. Если у вас не произошло никаких нонсенсов, вы правильно эксплуатировали аккумулятор, то скорее всего аккумулятор помрет именно по этой причине
  • Неправильная эксплуатация (перезаряд, низкий уровень электролита)

Как определить осыпание пластин:

  • Черный электролит в банках. Посмотреть цвет электролита можно с помощью ареометра, специального инструмента. Черный цвет – это как раз частички той активной массы, которая жила изначально на пластинках и упала осыпалась в осадок
  • При проверка нагрузочной вилкой напряжение не держится, либо держится на низком уровне, к примеру, 7В.

Продажа аккумуляторов в Томске

Ареометр с черным электролитом

Данный недуг никак не лечиться, никакое промывание, замена электролита не помогут, банки уже осыпались. Аккумулятор можно сдавать в металлоприемник.

Замыкание банки (банок)

Свинцово-кислотный аккумулятор состоит из 6 абсолютно одинаковых отсеков, в этих отсеках расположены пластины. Пластины чередуются по знаку заряду.

Купить аккумулятор в Томске
Пластины автомобильного аккумулятора

Замыкание банки — это соприкосновение положительной и отрицательной пластин в одной из банок.

Что приводит к замыканию банок:

  • Деформация пластин в виду высокой нагрузки или перегрева
  • Замерзание электролита (электролит замерзает ввиду низкой плоскости). Лед расширяется и деформирует все, что попадается на его пути. Есть риск что лед сомкнет разноименные пластины.
  • Производственный дефект (в этом случае аккумулятор подлежит гарантийному возврату)

Как определить замыкание банок:

  • Если замкнула одна банка, то напряжение будет примерно 10,5В. Дело в том, что одна банка имеет напряжение 2,12В. Если у вас выключилось две банки, значит напряжение будет 8,4В и т.д. То есть при замыкание банка просто «выключается»
  • При зарядке данная банка не будет кипеть, все остальные в конце заряда будут кипеть
  • При тестирование нагрузочной вилкой она как раз закипит, остальные нет.
    Так как в этой банке низкая плотность электролита, она выключилась из процесса и не заряжается.

Обрыв цепи

6 обособленных банок соединяются одной шиной, которая подключается к токовыводам аккумулятора (клеммам).

Бывает такое, что из за какого-то ряда причин, шина,которая соединяет все баночки лопнула, треснула, отошла — это и называется обрыв цепи

Причины обрыва цепи:

  • Механические повреждения(бросили, уронили, резко поставили)
  • Производственный дефект, например плохой пропай. Случай гарантийный.
  • Вибрация (на автомобилях, которые эксплуатируются все время в вибрационных условиях, например постоянная езда по щебню

Как определить обрыв цепи:

  • 0В на клеммах

Повреждение корпуса аккумулятора

Причины повреждения корпуса аккумулятора:

  • Замерзание электролита
  • Взрыв аккумулятора
  • Авария
  • Механическое повреждение(ударили об что-то)
  • Вибрация

Как определить не очевидное повреждение корпуса аккумулятора?

  • Пустая банка или банки
  • Следы жидкости в подкопотном пространстве, подтеки, белые окисления.

Корпус аккумулятора состоит из корпуса и крышки, если электролит выходит из под крышки – как правило это производственный, дефект и является гарантийным случаем. Не стоит заклеивать и замазывать самостоятельно.

Другие причины

Все остальное можно попробовать полечить: вытащить в норму глубокую сульфатацию, повысить низкую плотность, поднять низкий уровень электролита и т.д.

4 причины описанные выше лечению не поддадутся, в этих случаях выход один — покупать новый аккумулятор.

Купить аккумулятор в Томске — можно у нас!

Мы предоставляем доставку и установку аккумулятора в автомобиль клиента. Вам не нужно стоять в пробках, ехать на такси за аккумулятором, или вовсе тратить время в свой драгоценный выходной, а потом еще возиться с заменой —мы все сделаем сами. Бесплатно подберем, доставим и установим аккумулятор в ваш автомобиль!

6 мифов о необслуживаемых аккумуляторах

МИФ 1
 Необслуживаемый аккумулятор не нужно обслуживать

Это не так. Даже если аккумулятор не имеет доступа к электролиту — это не значит, что его не нужно обслуживать. Нужно, только провести полный комплекс не выйдет. Здесь необходимо проводить периодическую подзарядку и контролировать уровень электролита.

Зарядку желательно проводить 2 раза в год. До зимы и после зимы. И в тех случаях, если произошел разряд или вы почувствовали слабость аккумулятора.

Плотность замерить физически не получится. Поэтому необходимо полагаться на косвенные признаки: напряжение, напряжение под нагрузкой, динамику зарядки.

Если есть индикатор заряженности, то можно проверить электролит через него, но только в одной банке.

Доставка аккумуляторов в Томске
Индикатор заряженности достать можно, но сложно.

Также уровень электролита можно определить покачивая аккумулятор из стороны в сторону и ощущая волну пальцами.

Но обычно дело ограничивается простой подзарядкой.

Кто-то скажет – я вообще ничего не делаю, как поставил, так и проездил 5 лет. Это относится к положительным эксплуатационным факторам. Значит у вас все в порядке с электрооборудованием, правильные пробеги, и вы не допускали разряда АКБ. Но не у всех так.

Миф №2
Пробки на самом деле есть, просто их нужно найти

Это тоже миф. В таких аккумуляторах используется двойная крышка дуплекс лабиринта. И хоть и сверху визуально видно, что имеются контуры под пробки, на самом деле это контуры лабиринта.

Продажа аккумуляторов в Томске

Некоторые пользователи часто ищут эти пробки, при этом обламывают лабиринтную крышку. После этого эксплуатировать АКБ невозможно.

Миф №3
Аккумулятор без пробок можно ставить в любом положении

Многие думают, что, если в аккумуляторе нет пробок, значит он полностью герметичен и его можно положить набок.

Так как мы рассматриваем аккумулятор с жидкостным электролитом – это не так. У аккумулятора имеется система газоотвода. Именно оттуда польется электролит. Залить обратно через газоотвод равномерно не выйдет. Да и пластины, которые не в электролите от перегрева будут ускоренно осыпаться.

Аккумуляторы, которые можно ставить в любом положение действительно есть, и они без пробок, но они изготовлены другой технологии – AGM. Они полностью герметичны и там нет электролита в жидком виде.

Устройство AGM аккумулятора
AGM технология

Миф №4 
Производители специально делают аккумуляторы без пробок, чтобы они быстрее выходили из строя

Многие неохотно покупают аккумуляторы без пробок, так как думают, что производитель специально пошел на этот шаг, чтобы он быстрее вышел из строя и его невозможно было отремонтировать.

Действительно в профессиональном обслуживание это вызывает некий дискомфорт. Невозможно измерить плотность, проверить состояние электролита и его уровень. Ну и здесь возможно это обойти

Уровень можно проверить без пробок, покачивая аккумулятор из стороны в сторону или просвечивая корпус.

Просвечиваем корпус аккумулятора
Просвечиваем корпус АКБ

Состояние косвенно можно определить при помощи специальных приборов, даже простой нагрузочной вилкой.

Потеря воды из электролита может быть только из-за перезаряда, а виной этому неправильная зарядка или неисправный генератор в авто. Аккумуляторы без пробок делают по кальциевой технологии, что обеспечивает низкий расход воды. К тому же, с завода электролита заливают немного выше, чем в АКБ с пробками, да и специальная лабиринтная система уменьшает потерю влаги из аккумулятора.

Благодаря этому и ряду других технологий электролит к таких АКБ рассчитан на весь срок службы, и в 95% так и происходит, а 5% это неисправность электрооборудования и ряд отрицательных эксплуатационных факторов.

На практике аккумуляторы без пробок ходят дольше, чем аккумуляторы с пробками.

Миф №5
Если электролит залить в одну банку, через индикатор, то он равномерно распределиться по всему АКБ

Это не так. Вытащить или даже выкрутить индикатор можно, и даже можно залить воды, только распределяться равномерно ничего не будет. Аккумулятор на 12В состоит из 6 банок и все они абсолютно герметичны между собой. И по электролиту не сообщаются.

Банки аккумулятора

Миф №6
Если заряжать аккумулятор без пробок, то он лопнет

Многие знают, что когда заряжаешь аккумулятор, то необходимо выкрутить пробки и оставить их в горловине, чтобы лишние газы выходили наружу и не создавалось избыточное давление, но как быть, если в аккумуляторе нет пробок, ведь он лопнет?

На самом деле это не так, акб без пробок обычно изготавливается по кальциевой технологии. И при зарядке идет минимальное газовыделение. Штатный газоотвод с этим вполне справляется.

Единственный и очень очень редкий случай, когда действительно может лопнуть на зарядке, это если заряжать на высоком напряжении, а газоотвод должен быть наглухо забит грязью. Но это действительно единичный случай.

Купить необслуживаемый аккумулятор в Томске

Купить аккумулятор в Томске — проще чем во многих других городах!

Наша компания предоставляет доставку и установку аккумулятора в автомобиль клиента. Теперь не нужно тащиться по пробкам, ехать на такси за аккумулятором, или вовсе тратить время в свой выходной, а потом еще возиться с заменой —мы все сделаем сами. Бесплатно подберем, доставим и установим аккумулятор прямо на месте стоянке вашего автомобиля!